Μπέρμπον: Οι συλλέκτες λοξοκοιτάνε προς την Ευρώπη

Το να συλλέγει κανείς μπέρμπον κάποτε ήταν ένα εξειδικευμένο χόμπι για λάτρεις του ποτού, αλλά έχει γίνει μια απαγορευτικά δαπανηρή και ανταγωνιστική ασχολία, καθώς στις δευτερεύουσες αγορές ένα μπουκάλι σπάνιου αποστάγματος μπορεί και να εφταπλασιαστεί από $2.000 σε $14.000 σε μόλις πέντε χρόνια.

Αλλά, αν έχετε το πάθοςτης συλλογής σπάνιων μπέρμπον, ίσως θα πρέπει να σκεφτείτε να στραφείτε σε κονιάκ και Armagnac που μοιάζουν πολύ στη γεύση του μπέρμπον, αλλά είναι πιο προσιτά.

Μπομπ Ντίλαν: Μόλις λάνσαρε 18χρονο Μπέρμπον που ωρίμασε σε βαρέλια βερμούτ

«Οι άνθρωποι που είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν αυτά τα ποτά εκπλήσσονται. Υπάρχει αυτή η γευστική συγκέντρωση, αυτό το παρόμοιο προφίλ συνδυασμού φρούτου και επίγευσης από το ξύλο», είπε στο Bloomberg, ο Γκρεγκ Φάρον, συνιδρυτής του νέου εισαγωγέα Bien Élevé στην αμερικανική πρωτεύουσα. Κάποιο vintage κονιάκ μπορεί να συγκριθεί σε γεύση με το μπέρμπον της εποχής 1970 – 1990, όταν οι οινοπνευματοποιοί έβγαζαν απόθεμα ουίσκι με μεταγενέστερες ετικέτες.

Η Bien Élevé εντάσσεται σε ένα διευρυνόμενο δίκτυο εμφιαλωτών και εμπόρων λιανικής που συνεργάζονται με λάτρεις για να θεμελιώσουν το ενδιαφέρον για τη συλλογή αυτών των πολύπλοκων ποτών.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο; Οι Γάλλοι.

Όταν πρόκειται για επενδυτικό μπέρμπον, αυτό που είναι περιζήτητο είναι οι φιάλες μοναδικής απόσταξης, ιδανικά από ένα μόνο βαρέλι, που προσφέρουν μοναδική ένταση, καθαρότητα και σπανιότητα, από μια συγκεκριμένη τοποθεσία και χρονική στιγμή. Αλλά αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής γαλλικού κονιάκ.

Οι οινοπνευματοποιοί σε μεγάλους οίκους κονιάκ όπως Hennessy και Courvoisier πιστεύουν ότι η ομορφιά της τέχνης τους έγκειται στην έντεχνη ανάμειξη, συλλέγοντας eaux-de-vie (μη παλαιωμένο απόσταγμα από σταφύλια) από εκατοντάδες. Υπάρχουν αυστηροί κανόνες παρασκευής κονιάκ σχετικά με τις ποικιλίες σταφυλιού, την απόσταξη και τον ελάχιστο χρόνο παλαίωσης σε δρύινα βαρέλια, αλλά η ανάμειξη δεν είναι στην πραγματικότητα απαραίτητη προϋπόθεση.

«Οι Γάλλοι αισθάνονται ότι είναι οι θεματοφύλακες μιας παράδοσης, η οποία τους κάνει να μην καινοτομούν καθόλου», είπε στο Bloomberg ο γάλλος ιδρυτής της PM Spirits, Νικολά Παλατσί, ένας από τους πρώτους εισαγωγείς που έφεραν ανεμειγμένο, συλλεκτικό μπράντι στις ΗΠΑ.

Η περιοχή του Cognac, λέει ο Παλατσί, δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι να παράγουν το είδος των βιοτεχνικών αποσταγμάτων τα οποία αποζητούν οι αγοραστές στις ΗΠΑ. Εάν ένας παραγωγός αποφασίσει να διαθέσει ένα βαρέλι για παλαίωση ως vintage κονιάκ, ένα μέλος του γαλλικού οργανισμού Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) πρέπει να είναι παρόν για τη σφράγισή του. Για να ανοίξουν αυτό το βαρέλι για οποιονδήποτε λόγο, όπως π.χ. επειδή έχει διαρροή ή έχει καταστραφεί, πρέπει να πληρώσουν για να έρθει ένας άλλος επιθεωρητής για να επιβλέπει την αποσφράγιση.

Επιπλέον, τα ονομαστά αποστακτήρια δεν βλέπουν πολύ μακροπρόθεσμη στρατηγική στις εμφιαλώσεις από ένα βαρέλι, καθώς είναι σε θέση να επιτύχουν τους τρέχοντες όγκους πωλήσεών τους μόνο με την ανάμειξη αλκοολούχων ποτών από διαφορετικά βαρέλια. Το ultrapremium Rémy Martin Louis XIII των 4.000 δολαρίων μπορεί να περιέχει έως και 1.200 eaux-de-vie, μερικά από τα οποία χρονολογούνται ακόμη και έναν αιώνα πίσω. Υπάρχουν ελάχιστοι καλλιεργητές στο Cognac που δεν πωλούν σε οίκους μαζικής παραγωγής.

Η κοινοτυπία του μπέρμπον

Ο Στιβ Ούρι, ένας γνωστός πρώην μπλόγκερ μπέρμπον, έχει μια κυνική άποψη για τον πυρετό του «χρυσού του Κεντάκι», έτσι έστρεψε το βλέμμα του προς τη Γαλλία. Λέει ότι οι αμερικανοί αγοραστές έπρεπε να εκπαιδεύσουν μικρότερους παραγωγούς μπράντι για να καλύψουν αυτό το κενό ζήτησης μεταξύ των συλλεκτών και των γαλλικών οίκων.

Οι οίκοι κονιάκ Pasquet και Grosperrin είναι μεταξύ των παραγωγών που έχουν λάβει το μήνυμα, καθώς και το L’Encantada Armagnac, λέει, το οποίο μπορεί να μοιάζει γευστικά πολύ σαν μπέρμπον.

Η Cognac Frapin, ένας οικογενειακός παραγωγός που ιδρύθηκε το 1270, εστιάζει κυρίως στα παραδοσιακά παλαιωμένα μείγματα, αλλά επίσης, με τη βοήθεια του Παλάτσι, δοκιμάζει τώρα και μονοποικιλιακά.

Ομοίως, η Bien Élevé εμφιάλωσε από ένα μονό βαρέλι κονιάκ Lheraud Bons Bois του 1967 ($640 το μπουκάλι). Μόλις περίπου 12 από τις 132 φιάλες του Lheraud Bons Bois διατέθηκαν στις ΗΠΑ.

περιοχή Cognac

 Μείωση παραγωγής

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης κατ’ όγκο γαλλικού μπράντι ultrapremium και άνω μειώθηκε κατά 2% παγκοσμίως από το 2018 έως το 2023, σε σύγκριση με την αύξηση 22% του ultrapremium μπέρμπον, σύμφωνα με την IWSR, που ειδικεύεται στα δεδομένα αλκοολούχων ποτών.

Το κονιάκ μπορεί να παλαιωθεί περισσότερο από το μπέρμπον ή το αμερικανικό ουίσκι rye από σίκαλη, λόγω του πιο δροσερού κλίματος και του λιγότερου άνθρακα στα παλαιότερα, μεγαλύτερα βαρέλια.

Αλλά ο απόλυτος παράγοντας μπορεί να είναι το πάθος της εξερεύνησης. Όπως στις πρώτες μέρες της αναζήτησης για «σκονισμένα» μπέρμπον σε παλιές κάβες στα ράφια των αλκοολούχων ποτών, υπάρχει μια αίσθηση ανεξερεύνητου θησαυρού εκεί έξω, αν ξέρετε πού να κοιτάξετε και να κινηθείτε γρήγορα όταν εμφανίζονται ευκαιρίες.