Γαλλία: Η επιστροφή των sur mesure χειροποίητων ενδυμάτων

Παρά το γεγονός πως τα χειροποίητα ανδρικά ενδύματα αποτελούν ισχυρή παράδοση για χώρες με πλούσια ιστορία στη μόδα, όπως η Βρετανία και η Ιταλία, η Γαλλία δεν εμφανίζεται να έχει εδραιωμένο πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς τα ραφτάδικα είναι πλέον διάσπαρτα σε όλη την πόλη και όχι σε μια συνοικία, και τα βρίσκει κανείς κυρίως από στόμα σε στόμα.

Είναι περίεργο το γεγονός ότι δεν υπάρχει μεγάλη παράδοση στο ράψιμο κατά παραγγελία στη γαλλική πρωτεύουσα, αν και οι άνδρες συνηθίζουν να φορούν κοστούμια στο γραφείο.

Christian Louboutin: Μπήκε στη λίστα δισεκατομμυριούχων

Γαλλία: Τα ραφτάδικα επιστρέφουν

Δικαιολογημένα θα έλεγε κανείς εάν σκεφτεί πως το ταραχώδες μακροοικονομικό περιβάλλον έχει κάνει αρκετούς ράφτες κατά παραγγελία να εγκαταλείψουν την πόλη. Πέρυσι, ο Kenjiro Suzuki έφυγε για την Ιαπωνία, ενώ ο Emanuel Vischer έκλεισε το κατάστημά του στο Παρίσι και μετέβη στη Βασιλεία της Ελβετίας. Ο Kees van Beers δεν ανέκαμψε ποτέ από την επιβράδυνση που προκάλεσε η πανδημία και έκλεισε το στούντιο ραπτικής του.

Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, άλλοι απορροφήθηκαν από μεγαλύτερες εταιρείες. Η Berluti, η οποία ανήκει στην LVMH, αγόρασε τη γαλλική εταιρεία ανδρικής ένδυσης Arnys το 2012, και πήρε επίσης τους ράφτες Aïdée και Florian Sirven όταν η επιχείρησή τους χρεοκόπησε πριν από μερικά χρόνια.

Όσοι επιβίωσαν, κυρίως μικροί και ανεξάρτητοι, είχαν επιχειρήσεις που έγιναν γνωστές ύστερα από συστάσεις και καλή φήμη αλλά και λόγω συγκυρίας, καθώς τώρα οι νεότεροι καταναλωτές δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ραπτική, ιδίως όταν προσφέρεται κατά παραγγελία.

Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες κατά παραγγελία, όπου καταρτίζεται ένα νέο σχέδιο για κάθε πελάτη, οι προσφορές κατά παραγγελία είναι έτοιμα σχέδια που προσαρμόζονται με βάση τις μετρήσεις του πελάτη. Και αυτή η μέθοδος ήταν που οδήγησε παλιές επιχειρήσεις, που βρίσκονταν ένα βήμα πριν την κατάρρευση, να εξελιχθούν σε οίκους, άξιους διεθνούς αναφοράς.

Camps de Luca

Πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση τρίτης γενιάς, που ιδρύθηκε το 1969, η οποία κατασκευάζει κοστούμια και άλλα εξειδικευμένα επίσημα ενδύματα. Η διευθύντρια επικοινωνίας Clara de Luca, εγγονή του συνιδρυτή Mario de Luca, πιστώνει στην πανδημία ότι έφερε μια νέα φουρνιά νεότερων πελατών που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ακόμη και 8.000 ευρώ για ένα κοστούμι της. «Είχαμε ανησυχίες όταν επανήλθαμε, αλλά η συμπεριφορά των ανδρών είχε εξελιχθεί εντελώς», εξηγεί στους FT.

Μεγαλώνοντας, η de Luca και τα δύο αδέλφια της περνούσαν κάθε Τετάρτη απόγευμα στο ατελιέ, αλλά δεν υπήρχε καμία προσδοκία να ασχοληθούν με την οικογενειακή επιχείρηση. Αντιθέτως, ενθαρρύνονταν να εξερευνήσουν άλλα ενδιαφέροντα. Έτσι, στα 20 της χρόνια, η de Luca εργάστηκε στο μάρκετινγκ μόδας και αργότερα διηύθυνε ένα εστιατόριο στην Καμπότζη, ενώ τα δύο αδέλφια της, ο Charles και ο Julien, βρήκαν δουλειά στο παρισινό fine dining και στα οικονομικά του Λονδίνου, αντίστοιχα.

Η De Luca επέστρεψε στην επιχείρηση δέκα χρόνια μετά και τα αδέλφια στα τέλη των 20 τους, επειδή «δεν θέλαμε να σβήσει». Λέει ότι η επιχείρηση παρέπαιε και οι γονείς τους ήταν αβέβαιοι για το μέλλον της. Απαιτούσε από τα αδέλφια της, που σήμερα εργάζονται ως ράφτες στην εταιρεία, να μάθουν τα βασικά για τη χρήση βελόνας και κλωστής, προτού περάσουν στην κοπή πατρόν, την προσαρμογή και την εξυπηρέτηση πελατών.

Με έδρα την Rue des Pyramides στο 1ο διαμέρισμα του Παρισιού, το κατάστημα Camps de Luca διαθέτει μια αίθουσα κατά παραγγελία που επιτρέπει στους πελάτες να προσαρμόζονται ιδιωτικά, καθώς και πιο προσιτές επιλογές μέσω μιας νέας σειράς κατά παραγγελία, Ateliers de Luca, η οποία είναι στη μισή τιμή από την προσφορά κατά παραγγελία.

Cifonelli

Ομοίως με τον οίκο των de Luca, ο Lorenzo Cifonelli αποθαρρύνθηκε από το να ασχοληθεί με την ομώνυμη οικογενειακή επιχείρηση ραπτικής, η οποία ιδρύθηκε το 1880 στη Ρώμη από τον προπάππο του, προτού οι δραστηριότητές της μεταφερθούν στο Παρίσι το 1926. Ο πατέρας του του είχε πει ότι η ραπτική ήταν μια σκληρή επιχείρηση και ο Cifonelli διατηρούσε τις δικές του αμφιβολίες για το εάν οι υπηρεσίες ανδρικής ένδυσης κατά παραγγελία θα μπορούσαν να επιβιώσουν.

Για να καταστήσει τις δημιουργίες της πιο προσιτές, η Cifonelli έχει επεκταθεί στην κατά παραγγελία πρακτική, η οποία είναι διαθέσιμη στα καταστήματα που άνοιξε πρόσφατα στην Rue François 1er στο Παρίσι και στην Clifford Street στο Λονδίνο. Αν και η Cifonelli ισχυρίζεται στους FT ότι η επιχείρηση κατά παραγγελία εξακολουθεί να αναπτύσσεται δυναμικά, χάρη στο εκπληκτικό ενδιαφέρον από περιοχές όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Κόστα Ρίκα και το Μεξικό, και όχι μόνο από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Αυστρία και την Ελβετία, όπου η Cifonelli έβλεπε συνήθως τις περισσότερες δουλειές.

Τα κοστούμια της κατασκευάζονται στα δικά της ατελιέ στο Παρίσι. Στον ίδιο όροφο με τις αίθουσες υποδοχής, 40 petites mains (νεαροί μόδιστροι) κάθονται σε τραπέζια και ράβουν σε μια αποθήκη. Κάποιοι από αυτούς φορούν γραβάτες και παντελόνια κατά παραγγελία. Πολλοί είναι εμφανώς νέοι, γεγονός που καθιστά τον οίκο ένα παράδοξο μεταξύ των οίκων ραπτικής στο Παρίσι, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Γάλλο ράφτη Julien Scavini, δεν απασχολούν συνήθως νέους ανθρώπους λόγω της έλλειψης τεχνικών γνώσεων, που συνήθως συσσωρεύονται με χρόνια εμπειρίας.

Και ποιοι ράβουν;

Το υψηλό κόστος του γαλλικού εργατικού δυναμικού έχει οδηγήσει ορισμένους ράφτες παραγγελιοληψίας στο να προμηθεύονται το εργατικό δυναμικό τους από το εξωτερικό. Ο Mario Alessandro Costa, ο οποίος διευθύνει το κατάστημα ραπτικής Howard’s Mesure από το 1995, έχει ένα οικογενειακό ατελιέ που «μετακινείται» μεταξύ Ρώμης και Νάπολης που κατασκευάζει όλα τα εξαρτήματα του κοστουμιού, ενώ αναθέτει και σε μεγαλύτερες μάρκες, όπως η Canali. Αυτό επιτρέπει στον Costa να χρεώνει τα μισά από τον ανταγωνισμό του – ένα κοστούμι κατά παραγγελία κοστίζει 4.500 ευρώ – κάτι που είναι ελκυστικό για τους πελάτες, διευκρινίζει. Παρ’ όλα αυτά, η παραγγελία κατά παραγγελία αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της επιχείρησής του, το 90%.

Ο Scavini εξακολουθεί να πιστεύει στην αξία της παραγγελίας και περιστασιακά φτιάχνει μερικά ειδικά κοστούμια όταν του ζητηθεί. Από τότε που ξεκίνησε την επιχείρησή του, το 2011, έχει φτιάξει περίπου 40 κοστούμια, αναθέτοντας την παραγωγή σε έναν ντόπιο ράφτη 83 ετών – ένας ακόμη λόγος για τον οποίο είναι επιφυλακτικός στο να κάνει την παραγγελία βασικό μέρος της επιχείρησής του: «Φοβάμαι ότι μια μέρα θα πεθάνει ξαφνικά και θα αφήσει πίσω του ένα ημιτελές κοστούμι», λέει ο Scavini.

Ο Cifonelli έχει φροντίσει να προσλαμβάνει και να εκπαιδεύει νεότερο εργατικό δυναμικό, «επειδή οι άνθρωποι θα συνταξιοδοτηθούν», τονίζει στους FT, «οπότε πρέπει να σκέφτομαι το μέλλον». Η εξεύρεση εξειδικευμένων petites mains αποτελεί πρόκληση, παραδέχεται, ιδίως όταν πρόκειται για παραγγελία, όπου η κατασκευή ενός ενδύματος συνήθως κατανέμεται σε μια ομάδα, καθένας από τους οποίους ειδικεύεται σε συγκεκριμένα στοιχεία, όπως η τοποθέτηση μανικιών ή το ράψιμο κουμπότρυπες στο χέρι.

Για ρούχα κατά παραγγελία, οι εταιρείες συχνά συνεργάζονται με εργοστάσια στην ανατολική Ευρώπη για την πλήρη κατασκευή τους. «Δεν χρειάζεστε το savoir-faire για το made-to-measure», λέει ο Scavini. «Είναι απλά δουλειά».