
Η δεύτερη μεγαλύτερη μάρκα μόδας, η Dior του ομίλου της LVMH, αντιμετωπίζει προβλήματα με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού της και έκανε μη πειστικές δηλώσεις στον ιστότοπό της για μία συνεργασία με έναν προμηθευτή που τερματίστηκε πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, σύμφωνα με το Reuters.
Armani – Dior: Στο στόχαστρο των αρχών για την εκμετάλλευση εργαζομένων
Στη Βρετανία, ο νόμος για τη σύγχρονη δουλεία απαιτεί από τις εταιρείες με κύκλο εργασιών στο Ηνωμένο Βασίλειο 36 εκατομμύρια λίρες (46 εκατομμύρια δολάρια) ή παραπάνω να δημοσιεύουν ετήσιες δηλώσεις στις ιστοσελίδες τους που περιγράφουν λεπτομερώς τα μέτρα που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας στις επιχειρήσεις τους και στις αλυσίδες εφοδιασμού παγκοσμίως.
Μέχρι τις 19 Ιουλίου, ο ιστότοπος του Dior στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειχνε μια δήλωση κατά της δουλείας από το 2020 και μια πιστοποίηση βιωσιμότητας που δεν ήταν πλέον έγκυρη, έδειξε μια ανασκόπηση των αιτήσεων της εταιρείας από το Reuters.
Ο Dior, μέρος του ομίλου LVMH αξίας 345 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μεγάλος χορηγός των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, έχει έρθει στο προσκήνιο αφού η αρχή ανταγωνισμού της Ιταλίας στις 17 Ιουλίου δήλωσε ότι διερευνά εάν η ίδια και η ιταλική ετικέτα Armani είχαν παραπλανήσει τους καταναλωτές σχετικά με τη δέσμευσή τους στην κοινωνική ευθύνη μετά από δικαστική έρευνα που αποκάλυψε πολύ άσχημες συνθήκες εργασίας σε ορισμένους Ιταλούς εργολάβους.
Τα μπλεξίματα της Dior
Η έρευνα ώθησε τον κορυφαίο διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων της Ευρώπης Amundi και άλλους επενδυτές να ζητήσουν από την LVMH να λάβει πιο επιθετικά μέτρα για να παρακολουθεί τη μεταχείριση των εργαζομένων από τους προμηθευτές της, δήλωσαν οι επενδυτές αυτοί στο Reuters.
Ο όμιλος Dior καταδίκασε τις παράνομες πρακτικές που αποκαλύφθηκαν σε ορισμένους προμηθευτές, δήλωσε ότι σταμάτησε να συνεργάζεται μαζί τους και ότι συνεργάζεται με τις αρχές
Ο Αρμάνι εξέφρασε την εμπιστοσύνη του σε ένα «θετικό αποτέλεσμα μετά την έρευνα».
Η Dior δημοσίευσε μια δήλωση για τη σύγχρονη δουλεία του 2023, αφού το Reuters ρώτησε στις 18 Ιουλίου σχετικά με τη συμμόρφωσή του με τον κανονισμό του Ηνωμένου Βασιλείου. Το νέο έγγραφο αναφέρει ότι εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της θυγατρικής Christian Dior UK στις 18 Ιουλίου.
Στην επικαιροποιημένη δήλωσή της για τη σύγχρονη δουλεία, η οποία είναι μεγαλύτερη και πιο λεπτομερής από εκείνη του 2020, η γαλλική μάρκα δήλωσε ότι η Christian Dior UK σχεδιάζει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να ευαισθητοποιήσει τους υπαλλήλους σχετικά με τη σύγχρονη δουλεία και να τους ενθαρρύνει να αναλάβουν δράση εάν υποπτεύονται αδικήματα.
H αμφιλεγόμενη πιστοποίηση
Μέχρι τις 19 Ιουλίου, η σελίδα βιωσιμότητας της ιστοσελίδας του Dior παρουσίαζε επίσης το Butterfly Mark, μια πιστοποίηση από την εταιρεία ελέγχου βιωσιμότητας Positive Luxury που εστιάζει στην πολυτέλεια, η οποία αξιολογεί εταιρείες σε 23 περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης.
Πάνω από το λογότυπο Butterfly Mark, μια δήλωση με τίτλο «A Certified Approach» ανέφερε ότι η Christian Dior Couture έλαβε την πιστοποίηση το 2021 «μετά από αυστηρό έλεγχο», προσθέτοντας ότι «πιστοποιεί την αυθεντικότητα της στρατηγικής βιωσιμότητας».
Τον Ιούνιο του 2023 ο Dior, ο οποίος επρόκειτο να ξεκινήσει τη διαδικασία επαναξιολόγησης, αποφάσισε να μην το πράξει, δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Amy Nelson-Bennett στο Reuters στις 17 Ιουλίου. «Ως εκ τούτου, η πιστοποίηση Butterfly Mark και η συμμετοχή τους στην κοινότητα τερματίστηκαν», είπε.
Οι μάρκες υποχρεούνται να αφαιρέσουν το σήμα πιστοποίησης εντός 90 ημερών από τη στιγμή που αποφάσισαν να μην επαναξιολογηθούν, δήλωσε ο Nelson-Bennett. Ο Dior αφαίρεσε το σήμα πιστοποίησης και τη συνοδευτική δήλωση τον Ιούλιο του 2024.
Ερωτηθέντες από το Reuters, ο Dior και η LVMH δεν απάντησαν σε αίτημα να σχολιάσουν την πιστοποίηση και το λογότυπο στον ιστότοπο.
Η Positive Luxury πιστοποιεί επί του παρόντος, ή επανεξετάζει, περίπου 170 μάρκες, συμπεριλαμβανομένης της Belvedere Vodka που ανήκει στην LVMH. Ο έλεγχός της ζητά από τις εταιρείες και τα εμπορικά σήματα να απαντήσουν σε εκατοντάδες ερωτήσεις σχετικά με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας που έχει ένα εμπορικό σήμα στους προμηθευτές.
Η Positive Luxury επαναξιολογεί όλες τις μάρκες που πιστοποιεί κάθε δύο χρόνια, προσαρμόζοντας τον έλεγχό της για να συμβαδίσει με τους νέους κανονισμούς, δήλωσε ο Nelson-Bennett.
Οι εταιρείες προετοιμάζονται για νέους κανόνες της αλυσίδας εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτούν αυστηρότερους ελέγχους των προμηθευτών για τον μετριασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών κινδύνων.


Latest News

Επιστροφή σε γραφεία γεμάτα... κατσαρίδες για τους υπαλλήλους της NASA
Σε εντελώς ακατάλληλους χώρους επέστρεψαν υπάλληλοι της NASA και άλλων υπηρεσιών

Financial Times: Ο Σι Τζινπίνγκ απέρριψε πρόσκληση για την επετειακή σύνοδο ΕΕ-Κίνας
ΕΕ και Κίνα συμπληρώνουν 50 χρόνια σχέσεων, όμως ο Σι απέρριψε την πρόσκληση να παρευρεθεί σε αυτή, ανέφεραν οι Financial Times

Σχέδιο τόνωσης της κατανάλωσης δημοσιοποιεί η Κίνα
Τη Δευτέρα η εξειδίκευση των μέτρων για την τόνωση της κατανάλωσης

Οι ΗΠΑ «διορίζουν» τον επόμενο κεντρικό τραπεζίτη του Λιβάνου
Oι ΗΠΑ εξετάζουν στον Λευκό Οίκο τα προφίλ ορισμένων υποψηφίων για τον ρόλο του κεντρικού τραπεζίτη

Στα 17 εκατ. δολ. το «κασέ» του CEO της UBS
Ο Σέρτζιο Ερμότι είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος επικεφαλής ευρωπαϊκής Τράπεζας

Data Center: Ποιος θα πληρώσει το ενεργειακό κόστος; – Τι αποκαλύπτει έρευνα του Harvard
Το ενεργειακό κόστος για τα data center πρέπει να μειωθεί -Θα το πληρώσουν οι καταναλωτές δείχνει το Harvard

Στα 1,6 τρισ. δολάρια η αγορά υγείας και ευεξίας της Κίνας ως το 2030
Οι καταναλωτές στην Κίνα στρέφονται στην ολιστική ευεξία - Οι πωλήσεις σε ποσοστό 51% διεκπαιρεώνονται ηλεκτρονικά

Η Gazprom ξαναφέρνει κοντά ΗΠΑ, Ρωσία - Κυοφορείται (;) συνεργασία στην ενέργεια
Ρώσοι και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι βλέπουν με ενδιαφέρον την συνεργασία των ΗΠΑ με την Gazprom

Θα είναι το δολάριο θύμα των πολιτικών Τραμπ;
Η απότομη αύξηση των δασμών και η αβεβαιότητα σχετικά με το εμπόριο έχουν προκαλέσει φόβους ότι η ανάπτυξη των ΗΠΑ θα επιβραδυνθεί

Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Η αβεβαιότητα είναι υψηλότερη τώρα από την περίοδο του κορονοϊού
«Η πραγματικότητα είναι ότι η κατανάλωση δεν ανακάμπτει», είπε ο Ντε Γκίντος, παρά κάποια θετικά στοιχεία